Тайна новой коллекции Джасона Ву: разговор с Рошенбергом через моду
В это воскресенье более ста гости в элегантной одежде собрались в солнечном складе в Бруклине для открытия новой коллекции канадского дизайнера Джасона Ву. Первым, что они увидели, была не одежда, а инсталляция из десяти предметов. На полу в свободном лабиринте были размещены семифиолетовые экранные принты американского художника Роберта Рошенберга, представленные в рамках столетия художника и предоставленные его фондом из Нью-Йорка.
Затем началось главное событие — модели вышли на подиум в одежде, ссылающейся на текстиля Рошенберга. В этих произведениях были наложены изображения из газет и журналов 1970-х годов, собранные в процессе долгих поисков в архиве художника. В то время как крупные ретроспективы обычно служат поводом для кураторов исследовать забытые уголки карьеры художника, Ву погрузился в исследования в фонде, что привело его к серии Hoarfrost, которую историки искусства считали малоизученной.
«На самом деле это напоминало наличие типичной исследовательской группы аспирантов», — сказала Кортни Дж. Мартин, директор фонда Рошенберга. Фонд не направлял Ву к какой-либо конкретной главе карьеры художника, предоставив ему свободу для исследования. «Существует реклама, которую он сделал в 1980-х, но с тех пор это определенно самый значительный проект. Казалось, что Джасон хотел вести диалог с Рошенбергом», — добавила она.
Когда началась часть показа на подиуме, модели несколько раз обошли пол складу, их наряды медленно раскрывали глубину отсылок Ву к Рошенбергу. Первые образы представляли собой тонкие намёки на коллаж, в то время как последующие становились более смелыми: одно платье напоминало изрезанное вечернее платье из бумажного материала, в то время как другое, из прозрачной органзы, было укороченным и нарезанным так, что было трудно понять, как оно вообще держится — скорее похоже на исследование для картины, чем на традиционное вечернее платье.
Если сотрудничество Ву с фондом и достигло чего-то, так это временно вытащило Рошенберга из изолированного мира музеев и перенесло в более привычное пространство для экспериментов. Одно из самых ярких произведений показа черпало вдохновение из послевоенной истории: выцветшее розовое платье без бретелей, обрезанное до середины бедра, с тканью, спадающей с боков, имело принт 130-летней рекламы корма для собак Purina. Ссылка пришла непосредственно из использования Рошенбергом присвоенных изображений этого продукта в серии Hoarfrost, возрождая дерзость, с которой художники 1960-х годов обыгрывали потребительскую культуру.
В этом году на Неделе моды в Нью-Йорке Ву не был единственным, кто черпал вдохновение из искусства. Proenza Schouler провела свой первый показ на подиуме под руководством нового креативного директора Рэйчел Скотт, основателя бренда Diotima, в Olney Gleason в Челси, преемственной галерее Kasmin. Галерея объявила о смене своего названия в августе, спустя пять лет после смерти основателя Пола Касмина.
Для Скотт и Olney Gleason этот показ стал новым креативным началом. В другом месте, дизайнер с корейскими корнями Эшли Парк, работающая в Нью-Йорке, представила свою одноименную коллекцию в Международном центре фотографии в воскресенье. Ее минималистичный, в основном монохромный стиль был установлен на фоне фотографий иранской художницы Шейды Солеймани изображающих раненых птиц на выставке под названием «Панджере». Парк, у которой уже есть три платья в постоянной коллекции Института костюма Метрополитен, в последние годы заслужила уважение исследователей дизайна.
Темы миграции и бегства с родины были основными для Парк, когда она собирала коллекцию. Солеймани приняла участие в показе, и ее опыт иммигрантки также имел значение при представлении работ. Парк предложила, что их совместная работа — это способ передать то, что ее наряды не могут сделать видимым. «Ее работа — это окошко», — сказала Парк. Совместная работа Парк и Солеймани началась два месяца назад. Парк первоначально думала построить показ вокруг фотографий Эдварда Буртынского, изображающих деградированные ландшафты, учитывая свое недавнее внимание к устойчивости. Но когда она наткнулась на работы Солеймани в ICP, решила обратиться к ней. Они обсудили, что у Парк мать в Корее, и ее собственные переживания о жизни между двумя странами. Парк нашла некое родство в личной истории Солеймани.
«Музей не просто предоставлял фон без моего согласия», — сообщила Солеймани. На протяжении нескольких недель Парк работала над тем, чтобы понять практику Солеймани, и они обменивались визуальными ссылками: работами с узорами, фотографиями и фильмами. Наконец, когда команда Парк пригласила Солеймани быть одетой для показа, она стала ещё ближе к процессу дизайнера во время примерки в Нью-Йорке. Команда хотела узнать о собственном стиле художницы и в итоге выбрала совершенно черный комплект из архива Парк с учетом мнения художницы — дублирующий ансамбль к образу, который открыл шоу, где Солеймани сидела в первом ряду. Солеймани сказала, что она чувствует настоящее уважение к процессу Парк, описывая изделия как высокотехнические и не только созданные для того, чтобы быть коммерчески привлекательными или пригодными для ультратонких тел. «Обычно речь идет о том, чтобы сосредоточиться на бренде», — сказала Солеймани. «Но этот проект не был таким. Я подумала, что это еще одна женщина цвета в своей области, думающая не только о культурной истории, но и о создании новых путей вперед.»